フルサイズとAPS-CとマイクロフォーサーズでどれだけISO感度耐性が違うのかを以下の5機種を使って検証しました。
・パナソニックGX7MK2(マイクロフォーサーズ)
・オリンパス E-M1mark ii(マイクロフォーサーズ)
・ソニーa6400（APS-C）
・ソニーa7iii（フルサイズ）
・ソニーa7iv（フルサイズ）
様々な組み合わせで比較してますので、センサーサイズの違いがどれだけ影響を及ぼすのかをぜひご覧ください。
X-S10とa6400の高感度耐性の比較
a7iiiとEOS R6の高感度耐性を比較
E-M1 mark iiとOM-5の高感度耐性を比較
センサースコアの違い
まずは参考までにDxO Markさんが出しているセンサースコアを比較します。
| GX7MK2 | E-M1 mark ii | a6400 | a7iii | a7iv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score （RAWによる センサーの総合点） | 71 | 80 | 83 | 96 | 97 |
| Color Depth （色の再現域と分離） | 22.9 | 23.7 | 24 | 25 | 25.4 |
| Dynamic Range （ダイナミックレンジ） | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 14.7 | 14.7 |
| ow-Light ISO （DxOの基準で許容できる 最高のISO感度） | 662 | 1312 | 1431 | 3730 | 3379 |
センサーによるISO感度の違い
使用したレンズは
マイクロフォーサーズ
・GX7MK2 + 12−40mm F2.8 PRO
・E-M1 mark ii ＋ 12−40mm F2.8 PRO
APS-C
・a6400 ＋ 16-35mm F4 G
フルサイズ
・a7iii ＋ 16-35mm F4 G
・a7IV ＋ 16-35mm F4 G
すべて換算24mmで撮影したRAWをそのまま書き出し。
自然光の影響を受けないように室内で同じ露出で撮影していますので、誤差は少ないです。
Lightroomでカラーノイズ補正25かけています。
カラーノイズを除去しないとノイズが出すぎて比較がしづらいので、Lightroomで25にしてます。
マイクロフォーサーズとAPS-CのISO耐性を比較
マイクロフォーサーズとフルサイズのISO耐性を比較
APS-CとフルサイズのISO耐性を比較
3つのセンサーをまとめて比較
↓a7IVを含めたVer
↓GX7MK2を含めたVer
JPG撮って出しの写真で比較
ここまではすべてRAWファイルで撮影したのをJPGで書き出した写真でした。
JPG撮って出しの写真だとメーカーのノイズ処理などが入ります。
E-M1 mark iiの高感度ノイズ除去機能の効果
E-M1 mark ii 高感度ノイズ除去は標準が一番自然に除去してくれたのでa7iiiも標準に設定しました。
高感度ノイズ除去
・GX7MK2
OFF（高感度除去機能が搭載されていない。）
・E-M1 Mark ii
標準
・a6400
不明 （設定したかどうか忘れた）
・a7iii
標準
↓が結果です。
RAWのときとノイズの傾向はあんまり変わらないですね。
結果と感想。どのセンサーサイズのカメラを選べばいいのか？
いくらマイクロフォーサーズ最高峰のセンサーを積んだE-m1 mark iiとて、ほとんどGX7MK2と大きくは変わらないな～と思いました。
画質に影響を及ぼす順としては、
①センサーサイズ
②レンズ
③センサー（同じセンサーサイズ同士のセンサーの質の違い）
という風に思いました。
｛例｝
・E-M1 mark ii に大三元などの高級レンズ
・a7iiiにキットレンズや小三元レンズなどの比較的安価なレンズ
↑の２台で画質を比較すると、遠景では後者が勝つような状況が多い。
↓なんかまさしくそうですよね。
写真の隅を拡大してます。
↑の例は、「APS-Cやフルサイズのほうが画素数が多いカメラだから当然」と思われるかもしれませんが、マイクロフォーサーズはセンサーサイズが小さいので簡単に高画素化できません。これも現実として捉えないといけません。
手ブレ補正やハイレゾショットを駆使すればなんとかなる状況も出てくる。
↓ハイレゾショット
写真の中心を拡大
↑をご覧頂くとわかりますが、遠景ではセンサーの大きさと画素数が重要、接写や近景ではレンズの解像力が重要とぼくは結論づけました。あくまで素人による現時点での持論ですが😅
そのほかにも、接写で周辺〜隅をみればマイクロフォーサーズのほうが解像していたということも普通にありました。
したがって、マイクロフォーサーズが優れる状況も全然あります。
明るさと被写界深度を両立できるのは、物撮り、手持ち夜景などでフルサイズを上回る状況がでてきます。
ただ、大半の状況で、マイクロフォーサーズでフルサイズを超える画質を得ようとすると手間が発生します。
・ハイレゾショット
・ストロボ、レフ板
・DxO PureRAW（ノイズ除去）
・ハーフND
・三脚
これらのアイテムを使えばフルサイズを超える状況も出てきますが、フルサイズでこれらを使えばもっと画質はあがるということです。
画質の高い順
①手間をかけたフルサイズ （橋本環奈が化粧）
②手間をかけたマイクロフォーサーズやAPS-C（ギャル化粧）
③手間をかけてないフルサイズ (橋本環奈すっぴん)
④手間をかけてないマイクロフォーサーズやAPS-C (ギャルの寝起きすっぴん)
価格の安い順
①手間をかけてないマイクロフォーサーズやAPS-C
②手間をかけたマイクロフォーサーズやAPS-C
——超えられない壁—–
③手間をかけてないフルサイズ
④手間をかけたフルサイズ
アイテムを使う＝手間
現在のデジタルカメラは趣味性が高いので、手間を楽しむためにデジタルカメラで撮影してる方も多いかと思います。
予算が十分にある方は①でも②でも選択できますが、
予算が限られている方は③、④でもいいんじゃないかなと僕は思います。撮る楽しさはフルサイズに引けをとらないですし、写真の出来栄えは技量によるところも大きいです。
↓僕の結論
おまけ。動画でのISO耐性
a7Riiiを加えました。
すべてピクチャープロファイルはオフで露出を揃えた上で撮影。
自然光の影響はなく、室内の照明のみで撮影しましたので誤差は少ないと思います。
4K 24p, 3840×2160の動画を599×599まで拡大して比較しています。
当然ですが、同じ4Kでも品質には違いがあることに驚きました。
a7IVの4Kは7Kオーバーサンプリングなのでノイズが目立ちにくいな〜と思いました。
あと、先程の静止画のときよりもノイズが少なく見えますね。しっかり露出を明るくして撮るとノイズは目立たないんですよね。
ただ、実際に現場でISOをあげないといけない状況は暗いからISOをあげるわけなので、結局ISOを上げると目立つという状況がほとんどです。暗いところで明るく撮ろうとするとISOを上げる必要がありますしね。
検証結果
マイクロフォーサーズとフルサイズで大体２〜３段のノイズの差があると個人的には感じました！
静止物なら三脚を使ったり、マイクロフォーサーズの強力な手ブレ補正によってISOを落としやすいので差は少なくなりますね。
ただ、動き物を撮る場合は手振れ補正や三脚が意味がありませんので、フルサイズの方が撮れる幅は広がります。
マイクロフォーサーズとフルサイズを実写でも比較。東京の夜景を撮影
↓の写真は←がマイクロフォーサーズ（1600万画素）、→がフルサイズ（4200万画素）です。
アスペクト比が異なってしまってますが設定は25（50）mm F10 SS20 ISO200で合わせて撮りました。
画素数が違うので解像感の違いは仕方がありませんが、マイクロフォーサーズはISO200でもノイズが乗ってしまっています。
今回のように拡大して比較したり、大画面で鑑賞するといった状況でなければ違いは出にくいのかなと思います。
そしてDxO PureRAWというノイズ除去ソフトを使えば更に差を少なくできます。
機材の価格はマイクロが5万(レンズ、ノイズ除去ソフト込み)、
フルサイズが35~40万（レンズ込み）ほどなので、30万以上差があります。
この画質差に差額を払えるかどうかといった感じです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
今回使用した機材
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ポチップ
| カメラレビュー記事一覧 | カメラ比較記事一覧 |
|---|---|
| E-M5 mark iii | X-S10 とa6400 |
| PEN E-P7 | a7iiiとa7Riii |
| OM-5 | E-M1 mark iiとa7 Riii |
| a7iii a7IV S5 Z6 R6 |
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